Quelle peinture choisir pour sa façade ?

Avant de parler de produit, il faut savoir sur quoi l'on peint. En Gironde, on rencontre surtout l'enduit ciment ou le monocouche des pavillons, la pierre calcaire blonde des maisons de bourg et des échoppes (le calcaire à astéries, dit « pierre de Bordeaux »), les moellons enduits à la chaux, le béton et la brique, souvent déjà peints ou crépis.

Quelques contrôles simples orientent ensuite le choix :

• Farinage : une main ou un chiffon sombre passé sur le mur ressort poudré ? La peinture est dégradée ; elle sera lavée puis fixée.
• Adhérence : on incise l'ancienne peinture en quadrillage, on y colle un ruban adhésif et on l'arrache d'un coup sec. Si des carrés partent, ce fond doit être éliminé.
• Cohésion : un enduit qui sonne creux ou s'effrite se purge et se reprend avant peinture.
• Fissures : on relève leur tracé et leur ouverture, car un faïençage et une fissure de plusieurs dixièmes de millimètre ne se traitent pas de la même façon.
• Humidité : traces en pied de mur, salpêtre ou cloques révèlent un mur qui se charge en eau ; il faut en trouver la cause avant de peindre.
• Exposition : un mur plein ouest battu par la pluie et un pignon à l'ombre des arbres ne vieillissent pas de la même façon.

Ce diagnostic se fait sur un mur propre : un nettoyage adapté au support précède donc toujours la remise en peinture.

Sous le mot « peinture », les fabricants rangent des produits très différents par leur liant, leur épaisseur et leur comportement face à l'eau.

Trois nuances comptent. La pliolite en phase solvant accroche très bien mais sent fort ; l'hydropliolite, sa version en phase aqueuse, ne s'applique pas sous la pluie. Le silicate s'ancre chimiquement dans les supports minéraux (silicatisation) ; sur un film organique, ce lien ne se forme pas et seules certaines formulations, comme les sol-silicates, sont admises. La chaux va du badigeon couvrant à l'eau-forte et à la patine, bien plus diluées.

La norme NF T 34-722 relie la classification européenne NF EN 1062-1 aux classes françaises D (décoration et protection) et I (imperméabilité). La classe D1 regroupe les hydrofuges et lasures, qui ne masquent pas l'aspect du support ; la D2, les peintures en film mince ; la D3, les revêtements semi-épais et épais, qui masquent le faïençage.

Sur une façade fissurée, on passe aux revêtements d'imperméabilité, encadrés par le NF DTU 42.1 (réfection des façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères). Leur classe dépend de l'ouverture des fissures :

Au-delà de 2 mm, on parle de lézardes, qui relèvent de la maçonnerie. Sur les fiches techniques, le code EVWA précise l'épaisseur (E), la perméabilité à la vapeur d'eau (V, la classe V1 étant la plus ouverte), la perméabilité à l'eau liquide (W) et la résistance à la fissuration (A). La mise en œuvre de ces systèmes est détaillée sur notre page consacrée au traitement des fissures de façade.

Les maçonneries anciennes de pierre ou de moellons, montées et enduites à la chaux, échangent en permanence de la vapeur d'eau : l'enduit protège de la pluie tout en la laissant s'évacuer. Un enduit ciment ou une peinture filmogène ferme cette porte de sortie ; l'humidité reste dans le mur, la peinture cloque et la pierre peut se dégrader en dessous.

Les fiches-conseils patrimoniales déconseillent donc les liants organiques (acryliques, siloxanes, pliolites) en restauration, et recommandent de ne jamais peindre ni enduire les encadrements en pierre de taille. Sur un enduit à la chaux encore adhérent, un badigeon, d'environ un volume de chaux pour deux à trois volumes d'eau, peut suffire.

Si le mur est humide à sa base, aucune peinture n'y changera rien : remontées capillaires et défauts d'évacuation des eaux pluviales se traitent à la source, par un maçon ou un spécialiste de l'humidité, vers qui nous vous orientons.

Une façade absorbe une part du rayonnement solaire qui dépend de sa couleur : environ 0,2 pour une teinte très claire, jusqu'à 0,9 pour une teinte très foncée. Cette énergie devient chaleur, et le revêtement comme son support se dilatent davantage.

Les fabricants de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur limitent donc, en règle générale, le coefficient d'absorption solaire de la finition à 0,7, sauf sur une façade abritée du soleil ; le NF DTU 26.1, qui encadre les enduits, ne vise pas non plus les teintes au-delà.

Un changement de teinte suppose aussi des démarches d'urbanisme, en principe une déclaration préalable.

Pour l'accord avec la toiture et les volets, voyez notre guide pour associer les couleurs de façade et de volets.

Les repères professionnels courants, repris par la CAPEB d'après le NF DTU 59.1, situent l'application extérieure entre 5 et 35 °C, sous 80 % d'humidité relative, sur un support sec, à l'abri de la pluie et du gel pendant le séchage. Les matins de rosée, il faut parfois attendre que le mur sèche.

La séquence habituelle : nettoyage et traitement des mousses, séchage, réparations, impression ou fixateur, puis deux couches de finition. Sur une grande façade, le pistolet airless dépose un film régulier en peu de temps ; rouleau et brosse restent utiles pour les reprises et les détails.

• Une peinture acrylique ou un revêtement épais sur une pierre ou un enduit à la chaux.
• Un fond qui farine repeint sans lavage ni fixateur : la nouvelle couche s'accroche à de la poussière.
• Des mousses et des algues recouvertes sans traitement.
• Une fissure active masquée sans diagnostic.
• Un silicate appliqué sur une ancienne peinture organique sans que sa fiche technique le permette.
• Une teinte très foncée choisie sans vérifier ce que le support accepte.
• Un mur peint encore humide, au petit matin ou juste après un lavage.

Presque toutes viennent d'une préparation écourtée. C'est elle qui pèse le plus sur la durée de vie d'une rénovation de façade, davantage que la gamme du produit.